蔬菜大棚转让协议,苏州蔬菜大棚转让

　　 《味生谈吃：江南食事别集》 　　

　　卢明珠 　　

　　上海书店出版社 　　

　　吃春菜是迎春的民俗，称为“咬春”、“嚼春”。早春，各种春菜在很多地方上市。在上海，荠菜、麻兰头等南方春季蔬菜现在几乎每个摊位都有卖。在众多春菜中，香椿头最为珍贵。在上海的一个菜市场里，很多摊位把扎成小捆的香椿头摆在显眼的位置，价格从60到90元左右一斤不等。(来源：央视财经) 　　

　　“大棚蔬菜”实施以来，根据蔬菜上市情况来判断季节变化和更替已经出了问题。不过野生植物有好几种，我觉得是“温室”改变不了的。它们在二十四节气中仍然标有一两个图像，让长期生活在城市的人们能够感受到一点点农耕的气息。这种野草，第一种是马兰头和“爱人头”。本来荠菜也可以列在其中，但是荠菜在农村已经种植很久了，在市场上几乎一直都能看到。清明节前后，乡亲们用了布吉赵的俗语“三月三日荠菜花开，结牡丹”，从此你就不敢相信了。马兰图和艾伦图是野菜。艾伦桃，即枸杞的鲜茎叶，可以像麻兰头一样放入沸水中焯一下，挤出来，大致切成几刀，拌入酱油、废油、香油、精盐、白糖。在农村，枸杞又叫“枸杞皮”。灌木，大多比坟墓长，果实红色椭圆形，俗称“枸杞”。它具有补肾填精、养肝明目的作用，尤其在甘肃、宁夏。 　　

　　周作人的文章《关于苦茶》说，他的家乡绍兴有一棵墓树，方言里叫“勾谱树”，叶子烤成“苦丁茶”。那么，枸杞是不是“蒲树”？这个问题我想了很多年。如果去农村，找枸杞看一看，或者炒枸杞叶，泡茶喝一杯，就容易理解了。然而，由于懒惰，这个问题不得不模糊。这里似乎没有必要多说马兰头。拌马兰头是大家最喜欢的食物，做法也很简单。现在餐馆里拌麻兰头，加豆腐丁，开阳丁，淋酱油麻油，都没什么不好。但是不知怎么的，嫩马兰头被切得很细，用筷子夹住是不可能的。它的初衷可能取自“百吃不厌，无微不至”的古训，但用在野菜上却显得老实得可笑。野菜的原味在于广泛的食用方式。春天有很多种野生植物，如香椿、鱼腥草。还有可以在市场上买到的水芹，和其他地方没什么区别。 　　

　　如果说春菜中有什么不同于其他地方的，恐怕就是竹笋了。说到竹笋，它们在长江以南随处可见。嘉兴人对安吉天目山出产的冬笋、毛笋的许多吃法都很熟悉。让我们把他们留在这里。嘉兴人吃竹笋，但杭州产的竹笋来得更早，是立春前后上市的。在此期间，“时令鲜”早已过时(大棚蔬菜已经失去了“时令鲜”的意义)，所以“杭州笋”的出现让人感觉仿佛眼睛一亮，购买者热情高涨。但真正的老嘉兴却常常徘徊在杭州昂贵的笋摊前，心里开始念叨清明的到来。这是因为杭州的竹笋无法与当地的“杜笋”相比，当地的“杜笋”至少要到清明后一两天才会上市。 　　

　　杭州笋硬而无味，嘉兴话形容为“轻刮”。平淡又生硬，我觉得有点像杭州人的语言。杭州人说话夹杂着北方发音，听起来“生硬”。 　　

　　嘉兴竹笋有燕来、孵化鸡腿等名称。从前，竹林寺出产的“白笋”是有名的和尚厨房。据说它只产于寺庙后面的少数独竹植物中。三十多年前我去过竹林。这座寺庙已经被改造成了一所农村小学，小竹园也不见了。从前寺庙尼姑庵里有很多东西，比如静香寺的榅桲梅，汝龙尼姑庵的鞭笋，都没能保存下来。很遗憾。燕笋在鸡腿笋孵化前有五六寸长。附子、竹简密滑，根肥，肉厚嫩，味甘。在电饭煲上蒸一碗乌头笋，用刀切开，加入植物油和白盐。这是老嘉兴最常见的吃法。比如磨肉的朋友也可以(腌制鲜笋)，但不宜久煮，因为久煮的味道不在笋里而在汤里。在菜品的调味上，竹笋几乎是独立的，没有必要搞得“出”或“入”。自然，我这里说的是嘉兴笋，尤其是燕来笋。 　　

　　舒志平 　　

　　蔬菜和水果在古代农业书籍中被分类。一般草书字的叶菜，如葵花、芥菜、蒿、芸苔、苋菜等，都属于蔬菜的属。西瓜、南瓜、冬瓜、西兰花、萝卜、红薯、生姜等。属于甘薯属；桃、李、李、杏、枣、林玲等。属于水果属。大部分植物和植物(西瓜、白梨瓜等除外。)通常被称为蔬菜。 　　

　　说到蔬菜，品种在我的家乡很受欢迎。根据你身边人的一篇文章，有上百种。但据地方志记载，南宋有22种，明代有34种，清代有53种。现在我们用它做晚餐，大概有几十种著名的蔬菜。此外，有时奇怪的蔬菜进入饮食。比如被称为“白菜”的白菜，是一种黄绿色的圆形“菜球”，但在20世纪60年代以前，在禾还没有见到过。因此，当白菜出现在市场上时，许多人认为它是新奇的。当时老教师庄一夫、沈、三人还在继续唱《鸳鸯湖外歌》，沈女士把白菜拿进诗中，说“勺不吃盐不吃亏，洋芋甜。” 　　

蔬的更替，古已有之。譬如葵，远可追溯到上古，所谓“七月烹葵及菽”，并有“葵为百菜之主”的说法，到元代葵还是坐着第一把交椅。可是在明李时珍《本草纲目》中，葵却已降为草，几乎弃之于道旁了。但南方边远之区仍有栽培，拿它来作羹，称“冬寒菜”。三十数年前，冬寒菜传入嘉兴，叶片椭圆，颜色正绿，叶梗也是绿的，上口鲜嫩滑溜，那应该是《诗经》里写到的葵的滋味。古时又有“葵藿”一说，藿为豆叶，《诗经》里头就有记载：“皎皎白驹，食我场藿。”如是豌豆叶苗，那倒还是美味了，但许多书上都说，藿食，以豆叶为食，粗食也。那么，除豌豆之外，其他还有什么豆叶可供采食的呢？

我年少时在乡下，曾见饥饿的农民吃榆树皮、挖酱板草根，瀹食湖羊草，却没有听说以蚕豆叶、毛豆叶充饥的。那时有一种菜，倒是救了灾荒的急，称作“活命菜”亦可。这种菜在元代王祯《农书》中写作“菾”，也即甜菜，俗称“牛皮菜”。王祯是山东人。北方苦寒，甜菜多种于北方，在园蔬短缺时可接食。当时，嘉兴的父母官（多为山东人）从北地引来甜菜，教民种植，以减免饥馑之苦。这菜名为“甜”，其实极难下咽。久煮不烂，茎和叶都硬刮刮，真是“牛皮”！这种菜，在当时吃“伤”了许多人，尤其是城里人，包括去农村的干部、青年学生。在“三年困难时期”，城里和乡下总还是有区别的。家乡有一种菜却是百吃无厌的，且赐以美誉曰：“寒菜当肉”。“寒菜当肉”是一种常蔬，即“矮脚青大头”。青菜种类里有“三月白”“苏州青”“黑小囡”的，我未能考索，但有的从字面上看，也并非禾地专产。即以“矮脚青大头”来说，也不好讲只嘉兴所有，种蔬的品类百里千里多有相通。

清许《府志》卷三十三“物产·蔬类”引《倦圃莳植记》曰：“崧，箭杆者，色白味轻而脆；扁者，色青味重而腴，四时可用，而冬月旨蓄，其用尤专。”这一节文字大多明白，“箭杆者”便是俗称的“长梗菜”，腌制霉干菜最佳。至于“扁者”，用词恐怕欠妥帖。虽然《倦圃莳植记》的著者曹溶是清初大诗人，别号鉏菜翁，想来对园蔬也很熟习，但若要讲到古汉字语法在描写具象上头的欠缺，从这一点上也可以看出。“扁者”，其实就是“矮脚青大头”，菜梗短粗，部头（据音写出，即根与茎之间的部分）比较它菜圆大，且包裹得紧，掰开来菜梗恰似一支支舀汤的调羹。下秧在八九月，分种成菜则在寒露边。霜降过后，去地头上割来炒食，其味水漉漉甘甜，使人不能放筷，这便是“当肉”云云的由来了。《倦圃莳植记》称“冬月旨蓄”，这又是《诗经》上的说话，所谓“我有旨蓄，亦以御冬”，原本指的是“蓄聚美菜者，以御冬月乏无时也”。这在北方好理解，而在江南如我的家乡，是自古以来没有窖藏菜的。那么，所讲的“旨蓄”便是腌菜了，一缸一缸地腌起来，这也是农家经常的寒月景象。岁腊腌菜有蔓菁（大头菜）、寒雪（冬雪里蕻）、长梗白菜、矮脚青大头，而以生冷吃，这末一种却真正是风味名物。冬天，腌菜缸里结了薄冰，破冰去摸出一棵“青大头”来，拿刀切碎，梗白叶青而菜心嫩黄，讲到它的滋味，咸鲜生脆真的不足以形容其美。我离开乡下五十多年了，当年在乡下也曾种菜腌菜，虽然远不及老农，如像龙婶妈那样整日在菜地劳作，但因自己的汗水得到那么一点收获，吃到了亲手种的菜，尤其是那么一小缸腌菜的感受，却不是平常的言语可以表达的。

在乡下，农家的炒青菜远不如知青的好吃，这是因为农民炒菜都舍不得多放油。农民到镇上去买油盐酱醋，不说“买”而说“修”。一个农民拎着空油瓶去镇上，见到熟人把瓶子往上一提，说：“修一修油瓶！”声音很响亮，并且面带微笑，但这“微笑”里却是藏着一些苦涩的。他实在是没有钱，油瓶干了有好多日子了。炒青菜是要多油爆炒的。城里人说到炒青菜有不少讲究：诸如要不要盖锅盖，要不要放点水，要不要炒之前先放盐等等，最终有一个像是高招：不放水，放一点啤酒。这样的讲究，那时候农民哪里能够。知青在乡下时，“油瓶干”也是常事。客来，去地头上拔几棵霜雪打得菜叶蔫瘪瘪的“青大头”，削去菜部头，把菜梗洗干净，一支支平铺在蒸架上。饭熟，掀开锅盖。嚯，热气腾腾的，蒸架上的菜梗、叶，都像“活”转来似的鲜绿，撮盐蘸吃，也可过饭。如是饥肠辘辘，比较平常的饭量，也有再添上一碗饭的。

“阿——妈——，雪菜——大头菜——要啦？”这婉转悠长的山歌般的吟唱，是塘汇来的卖咸菜农妇的声口，现在六七十岁以上的老嘉兴，在他们的童年和少年，都熟悉这悦耳动听的叫卖声。回忆就像是在欲雨还晴的昨日里，塘汇卖咸菜的衣妇，清早挑着菜担从长纤塘迎着凉爽的河风走来，一路过秋泾桥、闸前街，拐过端平桥，从塘湾街走北丽桥进城……她们的菜担是一副“绳担”，两个腌菜甏，各用一个绳圈、四根绳索络着，一支窄窄的竹扁担弯弯地挑起在肩上。担子的一头挂着一把小秤，小小的秤砣随着细细的秤杆一起晃动。她们有年轻的、年老的，都梳着丫髻。扁圆的发不管是乌黑还是花白的，髻心都扎了一小节红的绒头绳，插上两支成十字形的银子打的簪。她们的衣着都是大襟青布衫，腰里系一个余身——也称围身，是一块一尺半四方的黑杜布，两条绣花边缀穗子的布带往后一拴，不拘年少年长，都显得那么利索、精神。腌菜甏里，雪菜是腌制的雪里蕻，还有大头菜，学名叫蔓菁，这个，农妇肯定说不上来。她们不必去说这个，她们祖祖辈辈种雪里蕻、大头菜，腌菜、卖菜，挑起两甏咸菜来进城，她们好听的唱山歌一样的声音回荡在铺了石板的小巷里。

这好听的声音，在我小时候就已经传唱了三百余年。塘汇咸雪菜，清脆鲜美，闻起来有一点咸酸的腌菜香味。因这“咸酸”，最近考索家乡方言，旧时有“咸酸”的说法，特指各种菜肴。老嘉兴家里来了客人，主人会起身说：“某先生请坐歇，吾到街上买点咸酸过饭。”这虽然不定是从“塘汇咸雪菜”而来，但想到同是吴语的统系，别的地方尚未见到有“咸酸”的说法，所以要特别加以表明了。腌大头菜的香味也是咸酸的，但若要讲到名物，塘汇的大头菜却稍逊于南门近乡。这也是四五十年前之事，老嘉兴都还记得“南门酱油熯馄饨”“南门大头菜”这两句口号，平实而无花俏，但却也是如谣歌般的流传已久。熯馄饨即是油煎的菜肉馅馄饨，用南门莲花桥头张鼎盛酱园的白酱油蘸吃最是美味。张鼎盛是乾隆年间老店，到我儿时算下来也是二三百年了。南门大头菜，大概是旧称珠庵、团子浜一带乡农所产，别称“酥大头菜”，风味是在一个“酥”上。乡下腌制菜称“踏菜”，赤脚立菜缸内，不停地跳踉、撒盐、加菜（十斤鲜菜一斤盐），切嚓切嚓，须得卖十分力气踏得菜熟，那才是好腌菜。踏菜毕，压大石块，使菜汁渗漉，盐味遍彻。过一昼夜装甏，用木棍捣结实，甏反扑，过一天，再捣，菜上撒微盐，覆盖几张菜叶，取田泥封甏口，每甏腌菜重二十五斤。至此，工方竣。

小时候不知腌菜人辛劳，见到塘汇卖咸菜的农妇来了，竟和小伙伴们一起拍手齐唱：

乡下人到上海，

上海闲话讲勿来，

米西米西炒咸菜，

……

年轻的农妇涨红了脸，忸怩不安。她看上去像是刚结婚的新娘子，黑杜布余身的布带上绣着艳红的花边，布带的一端也是艳红的穗子在轻轻摆动。

嘁，这算是哪门子的儿歌！

（上文摘自《味生谈吃：江南食事别集》，陆明 著，上海书店出版社2019年7月出版，图片来源于网络，侵删）

资料：东方学习读书会

编辑：徐相国