千年已过，秋分将至。此时南方已渐入秋，淮河穿越北方已有阵阵寒意。九月是吃螃蟹的好时机。螃蟹性寒，有养食解燥的疗效，其最胖的月份，对应《二十四吃经》中的秋分节气，是“秋燥”的时节。此时一起丰富的秋梨、柚子等食物，大多具有滋阴助食的作用，正好解决了当下的燥热，比如对症下药。在食物最美好的时刻品尝食物，不仅是一种味觉体验，更是大自然规律突然揭示的礼物。
螃蟹大致可以分为河流和海洋。淡水蟹，多为绿皮白肚，吃肉或抢奶油，是最有名的大闸蟹；后者盛产于阿拉斯加等地区，越往大海深处越甜，壳里的肉也像荔枝一样细腻。螃蟹在中国分布广泛，从北方的辽宁到南方的福建通海。不同地方的品种差异大多是不同水域造成的，其中长江中下游更适合螃蟹生长。
我的家乡靠近海边，水产品是餐桌上的常客，比如蛏子、黄蛤、蛤蜊.但是对于螃蟹，我更喜欢淡水。
小的时候只用勺子挖一桌子螃蟹吃蟹膏，软软的，光滑的，而其他部位的白肉是允许展示的，也是花苞下的陪衬绿叶。相当可观而且不好吃。与螃蟹相比，螃蟹的味道是黄色或奶油色。初秋是淡水蟹的繁殖期，是蟹类等待一年的“黄金期”。这里的海蟹太弱，略逊于淡水蟹肚子里的优柔寡断。毕竟蟹膏是螃蟹的灵魂。
蟹黄炒饭是淡水蟹证明自己的作品。蟹黄起到奇妙的粘合作用，紧紧包裹米粒，不再分离，不再枯燥；再加一勺，你会觉得这个明黄色不再普通。
_鸡蛋炒饭_
如果你能比较，你会在入口处着迷。还有光头黄油，名字很好听。苏州对“秃头”的俚语很独特。这只碗只有蟹黄！一瓶拌饭或者面条，让一只螃蟹把青春都花在拥抱食材上，既残忍又浪漫。
一开始，我误以为蟹门的名字是从沿河门来的。后来才知道原因是——。老捕蟹人不得不在港口之间设置闸门，半夜用灯光吸引，静静等待螃蟹自觉落入陷阱。我不知道我是什么意思，直到螃蟹熟了，大门里只有傻螃蟹的悲惨命运。
湖蟹和池蟹是有区别的。前者小时候捕食湖中的螺虾，辅以水生植物，味道清香淡雅。长江流域的湖泊，离河口越近，水质越新鲜。靠近河海交汇处的阳澄湖独特的水质，是这里名蟹的关键。然而，池塘蟹生于泥中，大多由养殖者喂养。他们一辈子感受不到湖蟹的自由，没有自然的味道。乘船捕蟹有一些农业兴趣。当你打捞它的时候，你可以根据它的大小把它捡起来。累了可以在湖里煮。只能在农民的铁锅里煮。美味的食物完全取决于水塔附近的美味。
采摘螃蟹时，要注意“手重”和“轰轰烈烈”。手掌有重量的螃蟹，天生肉质滑腻，空壳少；精力充沛的螃蟹更有活力和健康。油腻的螃蟹，透过天花板的吸顶灯，可以看到蟹膏已经蔓延到蟹脚附近，称为顶脚膏，是世界上最好的产品。新鲜的蟹黄，稍微蒸一下出锅，就会呈现出蒸蛋的滑嫩质感，满满的胶原蛋白。中秋蟹如昙花一现，让食客珍惜祝福，要慢慢品尝，以免错过。
江苏和浙江沿海地区的人擅长吃螃蟹。盐水、酱油和胡椒粉简单地准备好，然后在锅里煮，去除腥味
再往北走，苏州人吃螃蟹会显得优雅多了。苏式园林是一大亮点，但这里的美食值得一写。“蟹黄”是阳澄湖地区的传统名菜，其做法记载于《山家清供》。选择熟透的橙子把肉顶出来，留一点汁拌蟹肉，用酒醋水蒸，醋盐拌。赏桂花尝螃蟹，很像大观园里藕的诗意和雅会。湖的鲜果香味聚于一盘，入口处的鲜香是秋味的诠释。
吃蟹文化在中国有着悠久的历史，从魏晋时期的“鹿尾蟹黄”到宋高宗的“阳澄湖第一蟹”。螃蟹的吃法多种多样，蒸熟后空腹蘸姜醋，味道鲜美。很少有人不喜欢螃蟹3354。这是美食家蔡澜对螃蟹的评价。听起来他喜欢这种奇怪的动物。蔡澜喜欢猪油，而猪油淋蟹是他的最爱，类似汪曾祺笔下用猪油酿造的蟹酱。李煜只是夸螃蟹比世界上任何东西都好吃，只不过螃蟹有“色香味俱全”，可以当大餐。可见，螃蟹自古以来就从来不缺集群。
古人中秋节有四个景点，赏秋月，吃肥蟹，喝黄酒，等菊花开。是文人的小团圆。
。九月吃母蟹正是时间，肚黄饱满，而雄蟹食膏却略早，要等到十月再饱口福。想必多年前的此刻，大观园的家厨逐着“九雌十雄”的准则细选螃蟹，琢磨烹饪新法，让府上众人满意。张爱玲小说中的磅礴场景，对爱情的美好想念，细细道来，不过是流连于上海唇齿间的一抹蟹香。蹴罢秋千，此时伴着秋夜晚风吃蟹，是残夏再好不过的光景了。阳澄湖蟹好，但难能避免商家因为噱头大肆扩张养殖，导致水域污染，正宗的湖蟹味道可能随着时间而慢慢消失。此次三联生活市集为大家带来一款阳澄湖大闸蟹，严控源头产地，精选阳澄湖东湖水域，23日开湖后次日顺丰空运发货，尽可能还原湖蟹的天然健康。金秋枫红菊芳，怎能不添只肥美的闸蟹作伴？
（预售产品 9月24日顺丰空运发货）
肚黄饱满，秋蟹伊人
