文字|埃利斯
说到南京有名的小吃，第一个代表就是“金陵鸭血粉丝汤”，南京好受大家笑。
外国人：什么？鸭血粉丝汤不是南京的传统小吃吗？听说你们南京人爱吃这个。你血液里流的血都是鸭血粉丝汤是真的吗？
南京人：我们从小就吃鸭血汤配鸭油芝麻饼，但是粉丝怎么了？
没错。如果你问一个老南京人鸭血粉丝汤的历史，他会很认真地告诉你，最早的鸭血粉丝汤只含鸭血，不加汤。南京有句关于当地小吃的老话叫“茶叶蛋鸭血汤五香驴肉卤水干”，也印证了这一点。
在素有“鸭都”之称的南京，一分钟一分钟化腐朽为神奇，全方位无死角的鸭烹饪技艺令人印象深刻。持有数百种“花式吃鸭方法”，相信“鸭中有宝”的南京人，把宰杀鸭子剩下的鸭油做成香鸭油芝麻饼，把不忍倾倒的鸭血做成鸭血汤。
南京的鸭血汤最早出现在民国时期。在老城区南部的健康路、嵊州路一带，冬天每隔三五步就能遇到一个卖鸭血汤的小摊。鸭血肠用清水煮开，加点盐，撒上葱花是基本版本；升级版中，把水换成鸭架汤，煮点豆泡撒点豆芽，把鸭肠切成小块撒上胡椒粉和葱花，热腾腾地端给食客。
老南京人爱吃的就是这种新鲜的味道。通常是小吃或者下午茶。早上，鸭血汤随机搭配烧饼油条，是一顿完美的老式南京早餐。冬天，喝完一碗，全身会发烫。
一种类似鸭血汤的小吃是卤干鸡汁。将一些鸡丝放入清澈透明的鸡汤中，同样是煮豆撒豆芽，加入一些欧芹粉、胡椒粉和枸杞；如果你想吃得又鲜又浓，加入扇贝和美味佳肴。比较主流的吃法是鸡汤、干卤、豆芽的简单组合。晚餐时慢慢咽下一杯，清新不油腻，流水的味道暖心暖胃。
然而随着时间的推移，鸡汁依旧是鸡汁，鸭血汤也不再是鸭血汤。
那么，鸭血汤从什么时候开始变了模样，变成了鸭血粉丝汤，也成了南京最具代表性的小吃？
一种说法是镇江落榜的秀才偶然发明的，但为什么传到南京就不得而知了。亚欧君甚至称赞了另一种说法，那就是上世纪90年代的孔庙里，摆摊卖鸭血汤的安徽人在小吃中加入了粉丝，同时在清汤中加入了更多的油脂，变成了白汤，从而把鸭血汤变成了鸭血粉丝汤。这个说法比较可信。一是年代更近，更真实。但在20世纪20、90年代，正是粉丝砂锅盛行的时期，鸭血汤里加入粉丝是很自然的。而且鸭血粉丝汤在夫子庙一带卖。趁着国内旅游热刚刚兴起，很多外国游客误把鸭血粉丝汤当成南京的特产，把它的名声传到了全国。
把鸭血粉丝汤误认为南京的小吃模式并不稀奇。毕竟这种美食的外观也在一定程度上契合了金陵城。
它是红色的鸭血，暗红色的像鸭胗，白色的像鸭肠，银色的亮着粉丝.一把绿色的香菜整齐地躺在一起，每个人都在汤的热气中荡漾。玄武湖上的桃花杨柳，金陵的土制烟花，自然交融在这碗里，要从喉咙溜进心里。
进一步发展，不仅有鸭血粉丝汤，还和鸭油烧饼、汤包、锅巴、卤蛋甚至串肉等几种固定小吃一起销售。南京很多鸭血粉丝汤店也同时卖汤包。美味的鸭血粉丝汤和甜咸汤包一起放进肚子里，只觉得浑身畅快，连最大的烦恼都能忘记。就品类而言，根据汤色中的油量，可分为清汤和白汤。清汤底鲜淡，白汤底香。不管是清汤还是白汤，总有人爱在热气上撒点麻辣油，有人爱倒点醋，更有人不愿意把任何东西放在一边，只求品尝到醇香清新的味道。
很多老南京人不喜欢白汤，却在想年轻时清汤里鸭血的淳朴：一小口鸭汤，热鲜中带着香菜；咬一片鸭血，鲜嫩爽滑；嚼一块鸭肠，弹齿多汁；此外，还有软糯的鸭肝、带嚼头的苦味鸭胗，以及在鸭汤里煎熟的油豆腐。
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但更多的食客，转而拥抱鸭血粉丝汤这种治愈系的美味，看着师傅抄粉丝、浇汤，动作流畅不拖泥带水，片刻功夫，一碗水平稳定的鸭血粉丝汤就热气腾腾来到面前。面临各种鸭香美味，以及裹挟着汤汁滑溜溜的粉丝，一边吃一边要激烈思考下一块筷子该选择谁，还是抄起勺子连捞带喝满满嚼上一大口。
不管哪派吃法，像鹅君这样的重度鸭血粉丝汤爱好者，最后一步必然是扫网式打捞碎碎的鸭肠和榨菜，再喝一口洒了辣油的鸭汤，才舍得结束这一碗。
无需争论的是，最好吃的鸭血粉丝汤店都只能在南京，毕竟只有在坐拥上千家鸭血粉丝店，年销售几亿只鸭子的南京城里，才有最新鲜丰富的鸭血食材，最激烈的手艺竞争和“最吹毛求疵”的食客。常常听说有人从不爱吃鸭子，但到了南京尝过鸭血粉丝汤后就心心念着要再回去续一碗。老是吃不腻鸭血粉丝汤的新老南京人，还把对鸭血粉丝汤的热爱唱进了歌里：
“滋溜溜吃出一身汗，汤头虽清，味道是别足。鸭血红嫩嫩，舌头撸一撸；小鸭珍，豆腐果，有嚼头，粉丝滑溜溜……”
“鸭血粉丝汤 香菜榨菜甩得儿放 搁得儿辣油嚯得儿汤，老板，加两块钱鸭肝和鸭肠～”
