薄薄的面团裹着肉馅，胖乎乎的，很别扭。蒸笼蒸的时候，又抖又蒸。半透明的脸上满是汁液，细细咬一口，鲜美四溢.
是关于汤包的，也是关于小笼包.的
吃包潜规则
其实南京人从来不研究汤包和小笼包.的区别反正也是薄皮馅满嘴汁，但严重的话得简单区分一下。
小笼包收口向上，南京汤包向下；汤的面团没有蘸汁，吃起来又软又好吃，而小笼包的面团稍微有点皱缩。
南京饺子会加入果冻，这样嘴唇和皮肤就会粘在一起。鸡汁汤包是南京最具代表性的城市。鸡汤和高汤混合做汤，鸡汁果冻和肉馅混合，清爽不油腻。蟹黄汤包沿袭江苏传统，是时令蟹，蟹黄肥，蟹肉现摘，一口出来的汤最过瘾。
南京人最不能割舍的是菊叶汤包。瘦肉馅里装的是南京特有的菊脑。“南京是个怪物，不喜欢荤菜野菜。”无聊感一下子减少了很多，唇齿间有一种青涩甜美的味道。
第一次吃汤包的人一定经历过这样的悲惨场景：看着热气腾腾的汤包上来，咂嘴的时候忍不住咬了一大口，汤吸到脸上，有时候领子和裤子都难受。
如何优雅地吃完一篮南京汤包？
"轻轻抬起，慢慢移动，先打开窗户，然后喝汤."
翻译是.喝一口，喝一口，别担心。
哪里有南京人，哪里就有馒头店，因为南京人离不开馒头，总想拐个弯就吃个馒头。
哪一个最好？吵了三天三夜，不一定有结论，但有一些大家熟知的最爱。
“鸡鸣酒家”系列
几十年来，老南京人都记得鼓楼转盘对面有一家“鸡鸣餐厅”。
1958年，为了促进南京小吃的发展，老市长彭冲特地请了苏州的厨师银根大师到纪明饭店做汤包。居大师在苏式汤包的基础上加以改进，出现了咸味咸鲜的甜汤包，更适合南京人。
当时的纪明酒家和大三元、老广东、马祥兴一样有名。当时餐馆不多，乌鸦餐馆很有档次，很有名。
你要排队取号到二楼买一个竹制的“门扇”，这是一个长长的竹签，上面可以写。服务员和客人每人拿一个，以便上菜时检查。然而，纪明餐厅的门是单身的，客人可以拿着它去拿汤包。
后来，竹叶被纸质收据取代，出于习惯，人们把纸质收据称为“树叶”。
为什么客人会自带汤包？一是国营饭店的做法，送包子不是服务员的职责；其次，包子太受欢迎了。一辆车里有十几个装满包子的笼子。只有敏捷的人才能抓住它们。否则，等待一两个小时是不寻常的。
后来，纪明酒家被拆除，老南京记忆中的汤包一度成为响亮的声音。没想到，十几年后，“纪明汤包”的名字又重新出现在江湖上，并形成了三足鼎立之势。
当时在纪明酒家，有个耿建国师傅负责做馅料，他老婆负责做汤包。他们的女儿耿娟在太平门一带开了一个“鸡汤包”。
还有一个位于明瓦画廊的“王店纪明汤包”。店主的父亲朱也是餐厅的前员工。
热河南路还有一个“老纪明汤包”，是鞠银根师傅的四女儿许建平开的。由于商标的原因，后来改名为“许建平汤包”。
三家都和纪明酒家有关系，口味不一样，很难区分。
蟹黄汤包
蟹黄汤包是靖江最好的，但是在南京，去印稿巷找小李的饺子。螃蟹到了季节，每次去店里都能看到门口摆满了刚剥好的蟹壳，伙计们正在店里挑蟹肉，食材新鲜可见。小李的汤包又细又壮，浓郁的汁水让汤包鼓鼓的。肉里面塞满了果冻，咬起来有糯的味道。蟹黄汤包充满了螃蟹的味道，精致的蟹肉和美味的蟹黄。一口气能吃下一整个笼子。
鸡汁汤包
尹的是饺子领域的超市，已经遍布南京。他的汤包并不惊艳，但水平扎实。里面有很多薄薄的馅料，吸足了汤汁，咬上一口。
吞下整个包子，才是豪爽的吃法。深得南京人的仪式感，尹氏汤包的桌子上总摆着两种口味的辣椒。泛着香味的油泼辣子，用来蘸汤包最好；偏酸的那种，则适合放进鸭血粉丝汤里。小笼包
老字号四鹤春创建于1932年10月，主要经营各式面条以及包子、烧卖等等，店内的回头客很多。小笼包走的是清淡路线，和无锡甜口的汤包不同，没有那么甜，个头也更大个，里面的汤汁也很多。
另一家老字号老瞻园面馆也有五、六十年的历史，主营面条，但他家的小笼包也很不错，绝对算得上店内招牌。小笼包都是阿姨们亲手包的，制作过程摆在台面上，安全放心。一个个乖巧地被摆放在笼屉中，夹起时还能感觉里面汤汁的晃动，透过阳光向里看，晶莹剔透。汤包的肉馅不像有的店葱姜味很重，汤汁清澈微甜，十分对南京人的口味，也只有真正品尝过的人，才知道各中滋味。
来源： 南报周末
